霧之谷: 奧地利印象 (1) — 藝術之都維也納（上）

2009.07.04-25 東歐亂遊 (7)

原來 CK 沒有直接往維也納的火車，要先在捷克的 České Budějovice 轉車，然後在奧地利的 Linz 還要再轉一次車，所以四時十五分從 CK 開始火車之旅六個多小時才抵達維也納，窗外景色也從下午金黃的日落逐漸轉成漆黑的夜空，終於深夜抵達維也納西站，還得再轉地鐵去酒店。

藝術之都維也納

雖然維也納一向給人音樂之都的感覺，但慕慕寧願稱她為藝術之都，這絕對是個現代化的大都會，但大部份的建築物都已超過百年歷史，宏偉、美麗且充滿著藝術感。

我們先來看看她的城市設計，位於市中心的史提芬教堂 Stephansdom 為奧地利最高的哥德式教堂。

環城大道 Ringstrasse — 復古主義

整個城市以史提芬教堂為軸心向外放射成一圓環，環繞著維也納市中心，是一條4公里長，56公尺寬的綠樹林蔭大馬路，這條接近圓形的環狀道路，就城市的景觀而言，讓維也納呈現一種非常獨特的風貌，過去這是城牆舊址，是維也納抵擋外侵的主要防衛，於1857年12月由皇帝法蘭茲約瑟夫 Franz Joseph 下令拆除，企圖建立一個優雅華麗的新市容，直至1880年才全部落成。

沿著環城大道走，兩旁從哥德式建築、新古典式建築、新文藝復興式建築，與繁複的巴洛克式建築一應俱全。例如，國立美術館、自然史博物館、市政廳、國會大廈. . . 等。而現在的樣子甚至和一百年多前的景緻也沒太大的分別，唯一的差別就是把馬車換成汽車罷了。環城大道的落成，象徵著哈布斯王朝最後的一個盛世，也是復古主義的高潮。

其中最重要的建築物自然是霍夫堡 Hofburg，霍夫堡是奧匈帝國的統治核心，整個建築群包括新王宮 Neue Burg、舊王宮 Alte Burg、英雄廣場 Helden-Platz、利奧波德大樓 Leopoldinischer Trakt、宰相宮 Reichskanzlertrakt、西班牙馬術學校 Spanische Reitschule . . .

圓弧型、氣派非凡的新王宮 Neue Burg 前面的英雄廣場，聳立著十九世紀擊敗土耳其人的英雄 — 歐根親王 Prince Eugene 的雕像。

霍夫堡有多個博物館，先來參觀在新王宮 Neue Burg 的博物館是 sammlung alter musik instrumente，就是古舊樂器和兵器博物館。

博物館的入口也是氣派不凡，第一部份的武器展品沒甚麼特別，都是些盔甲、盾牌、長矛、武器. . . 等等，但古舊樂器部份則十分值得參觀。

門票已包括 audio 介紹和示範，還有些樂器甚至可以讓人試試彈奏，只是之前慕慕又沒好好做功課，不知道有那麼多好東西看，接近中午時才進內參觀，午飯還沒吃，結果也看了兩個多小時，實在不好讓友人太久等，才不得不離開。

霍夫堡的另一邊，利奧波德大樓 Leopoldinischer Trakt，頂部的綠色穹拱頂，在裡面看上去好美麗啊！

經過利奧波德大樓 Leopoldinischer Trakt 進入 Reichskanzlertrakt 宰相宮，也是主要的展覽館，樓下是Silberkammer，主要展出宮廷銀器和餐具，二樓是西西公主展覽館 Sisi Museum 和皇帝 Franz Joseph 的故居 Kaiserappartements，美若天仙、暱稱「西西」的伊利莎白 Kaiserin Elisabeth 是奧地利人最愛戴的皇后。

西西公主，這個歐洲最美麗的女人，她的故事也是非常傳奇，甚至也有拍成電影。她原為巴伐利亞公爵馬克西米連約瑟夫的次女，十六歲便嫁給了奧地利皇帝弗蘭茲約瑟夫。西西雖出生於貴族，但成長在一個無拘無束的大家庭裏，童年的生活自由愉快，喜愛寫詩、騎馬、旅行。從她的日記裡可以看出，王子和公主婚後並不是從此便快樂地生活在一起的，皇室的嚴謹生活顯然並不如外表風光和令人羡慕，她的一生曲折坎坷，長子自殺身亡，她自己也是死於非命。

聖米歇爾廣場 Michaelerplatz 前的觀光馬車，前面更有羅馬古蹟，足見歷史悠久。

上圖是奧古斯特教堂 Augusterkirche 內部，仍是霍夫堡的一部份。而下圖則是霍夫堡的皇宮小教堂 Burgkapelle，每個星期日維也納兒童合唱團都會在這兒獻唱聖詩！

分離運動 Secession — 新藝術

到了1897年至1918年，環城大道展開了新的一面，新銳藝術家開啟現代藝術之門的「分離派」興起，以壁畫家克林姆 Gustav Klimt、建築師奧圖•華格納 Otto Wagner . . . 為首的19位畫家、藝術家，於1897年宣佈成立「分離派」，以示脫離以環城大道為象徵的復古主義，這些企圖建立屬於新時代藝術的藝術家，完成一系列革命性作品。其中，包括克林姆的「吻」Kiss、「貝多芬壁畫」Beethoven Frieze、華格納設計的郵政儲金局 Hauptpostamt、卡爾車站 Karlsplatz Pavilions，洛斯無裝飾的洛斯館 Loos Haus，雖然這些作品當時遭受相當大的批評，但這些藝術家終究用實力為「新維也納」開創自己的風格了。

位於卡爾廣場的地鐵站，充滿著世紀末的華麗頹廢風格的卡爾車站 Karlsplatz Pavilions，也是分離派的代表作品之一。

位於環城大道對面的外圍，由1898年一群對抗舊派建築師與宮廷貴族的藝術家所建的「分離會館」，主要由華格納的學生奧布里希 Joseph Maria Olbrich 設計，它最大的特徵就是那顆金色的圓頂，由一片片金色的月桂葉組成。當時，曾遭保守勢力取笑為「鍍金的大白菜」，其白色四方形的會館外牆門楣上刻著分離派的精神「每個時期都有它自己的藝術，藝術有它的自由」。

現時分離會館內主要收藏的克林姆作品只有「貝多芬壁畫」，這是克林姆另一件相當重要的作品，在1902年，分離派的藝術家們為了慶祝分離派第14屆藝展，藝術家們決定以天才音樂家貝多芬為藝展的主題，就是在這種背景下，克林姆於大廳的四面牆上繪製壁畫，總長度達34公尺，在會館地下室展示。同時並由馬勒 Mahler 於揭幕禮指揮演出這首貝多芬偉大的傑作 — 第九交響曲。

這幅大型壁畫共有五個重點，一是「渴望幸福」，以飛翔的人為象徵。二是「弱者的苦難」，跪在地上的夫妻哀求著全副武裝的騎士。三是「敵對力量」，巨人迪飛與三個蛇髮魔女。四是飛翔的人與彈豎琴的女人，象徵詩與音樂把人類帶向幸福。五是一群婦女與天使唱詩班簇擁著一對夫妻，而這就是壁畫的主旨 — 貝多芬的第九交響曲 — 快樂頌。

參觀分離會館的門票一點不便宜，就是為了看這個克林姆的作品「貝多芬壁畫」，館內不准拍照，照片是從買來的小冊子中掃描的，而二樓是現代的藝術作品則可以拍照。

但若要欣賞克林姆的著名作品例如「吻」Kiss，在分離會館是看不到的，那要到貝維雷德上宮 Oberes Belvedere，那裡幾乎有所有分離派的代表作品，慕慕在2005年第一次到訪維也納時也曾參觀，現時是奧地利國家美術館 Osterreichische Galerie，共有三個展覽館和一個偌大的凡爾賽宮式的花園，那兒之大，可是一整天也看不完的，所以今次是沒時間再去了。